Через що яблуня може не плодоносити?

Садівники знають, що яблуня не плодоносять щороку, оскільки період його активності змінюється відпочинком. Це правило актуально для дорослих дерев, молоді зазвичай плодоносять щорічно. Суть такого явища таїтися в тому, що для утворення бруньок яблунь необхідно витратити багато сил і поживних речовин, тому якщо рік був урожайним, на наступний – у дерева просто не вистачає ресурсів і протягом літа воно їх активно накопичує. Така періодичність властива сортам рясно квітучим, а дерева з помірним цвітінням дають плоди кожен сезон, тобто у них більш раціонально розподілені життєві сили.

Однак, бувають ситуації, коли і в належні терміни довгоочікуваний урожай так і не з’являється або дерево не дає плодів протягом більше 3-4-х років.

Чому так буває?

  • Яблунька ще занадто молода або вже дуже стара – просто термін плодоношення ще не настав або вже закінчився. Кожен сорт цього фруктового дерева відрізняється своїми тимчасовими рамками для початку періоду плодоношення або закінчення життєвого циклу. Яблук від деяких сортів можна чекати до 7-12 років, хоча в середньому плоди утворюються на деревах протягом 4-7 років.
  • Довго не формуються плодові бруньки у яблунь, посаджених в багаті азотом грунту або інтенсивно удобрювати ім. Гілки у них щорічно збільшуються і товщають, але навесні цвітіння дерев не спостерігається. Цей феномен називається – жирування фруктового дерева.
  • Затінення яблуневого саджанця житловими будівлями. У південних регіонах цей фактор компенсується довгими і спекотними днями, а в північних – дерево уповільнює своє зростання і не набирає сил для освіти нирок. Такі яблуні не плодоносять і мають характерну будову – вони всіма гілками тягнуться вгору, до сонця, і крона у них дуже рідкісна, немов прозора.
  • Нашестя шкідників. Жуки, моль, тля на фруктових деревах можуть так сильно розмножитися на дереві, що пошкоджують від 90 до 100% квітів і тому плоди на яблуні навіть не зав’язуються. Визначається така проблема з огляду квітів – хворі пелюстки деформовані, поцятковані отворами, обплутані павутиною, змінені в забарвленні (присутні плями іржавого, багряного, чорного кольору), кора може потріскатися.
  • Зайве заглиблення коренів у саджанців. Викликає замокання коренів і їх гниття. Такий метод виправдовує себе лише в теплих кліматичних зонах, тому що грунт швидко висихає. У середній же смузі через рясні осінніх і зимових опадів раз в 10-20 років трапляється так, що немає цвітіння і немає плодів на яблуні через скупчення великої кількість вологи в зоні її кореневої системи (вона вимокает).
  • Погодні умови. Занадто пізній прихід весни виступає тим фактором, який сильно уповільнює процес цвітіння – життєвий цикл яблуні різко порушується і це позначається на її врожайності.

Що робити?

  1. Садити дерева на невеликій піднесеності (вище рівня ділянки на 10-30 см.), Цей прийом допоможе уникнути високої вологості в грунті при скупченні грунтових вод.
  2. Розміщувати саджанці на відкритих, добре освітлених місцях.
  3. Раціонально використовувати добрива, застосовувати різноманітні підгодівлі. Не потрібно щорічно вносити в грунт тільки азотисті добрива, сечовину або гній, яблуні також мають потребу в калійних і фосфорних препаратах.
  4. Чи не поливати дерева ранньої весни, щоб самим не створити ситуацію для перезволоження грунту і сприятливі умови для підгнивання коренів. Традиційно яблуні поливають трикратно за весь сезон (на початку червня, в стадію плодоношення і в жовтні).
  5. Застосовувати спеціальні засоби для боротьби зі шкідниками не тільки навесні, але і для профілактики – восени.

Деякі прийоми для прискорення росту і появи плодів

Якщо дерево росте на освітленій ділянці, що не замокает і йому не шкодять комахи, але все-таки яблуня не плодоносять, садівники здійснюють її річну обрізання. Всі зелені пагони на ній (нові прирости) вкорочують на 2/3, тобто трохи більше ніж на половину. У таких пеньках утворюється в кілька разів більше плодових бруньок. Ніякої шкоди від цієї процедури яблуні не буде, дерево до зими «затягне ці ранки».

Одним з варіантів такої обрізки є техніка М.Шалаевского. Садовод вкорочував прирости на яблунях різних сортів: тонші до 4-ої нирки, більш товсті до 2-ий. Ентузіаст стверджував, що завдяки цьому методу отримав дуже багаті врожаї фруктів.

Пам’ятайте!
Однак, у деяких сортів яблук зав’язка плодів йде від першої нирки, тому обрізка їм протипоказана.

Подібним з обрізанням, але більш щадним способом є відгинання гілок. Молоді пагони призводять в практично горизонтальне положення, що допомагає яблуні раціонально розподілити сили для росту і плодоношення.

Можна використовувати і щеплення від інших сортів яблунь. Способів багато і кожен з них проводиться за спеціальною технологією: у полурасщеп, в кору, містком, зближенням. Такі процедури можуть знадобитися дереву, якщо воно життєздатне, але багато років не плодоносить, а також для тимчасового «пожвавлення» старих яблунь.

Як показує практика садівництва, при правильному визначенні причини мізерного плодоношення або його відсутності, існують заходи для виправлення ситуації, а також цілий комплекс профілактичних заходів.